Voyage Africa - História da minha viagem à África



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Minha viagem a áfrica

continua com iPAESAGGI que eu vi e com as PESSOAS que conheci

A África acabou por ser um país especial!

Ainda hoje, dois anos depois, quando volto a ver as fotos desta viagem, as emoções tingem a minha paleta de cores especiais, quase mágicas!

Visitei o Quênia, introduzindo naturalmente um Safari, permitindo-me por alguns dias tornar-me parte integrante de uma vida que não me pertence, exceto quando a revisito em meus sonhos.

Deu-me vistas inesquecíveis, amanheceres e entardeceres que a melhor produtora cinematográfica não conseguiria reproduzir, cheiros inconfundíveis que nunca me sentirei em casa.

Nunca teria imaginado, com tantos animais que povoam esta terra, que o mais interessante fosse a zebra, que com sua pelagem quase pintada e perfeita, poderia contrastar de forma excepcional entre o céu muito azul e a terra laranja.

Maravilhoso!

O mar certamente não foi dos melhores que visitei devido à enorme quantidade de algas, mas sem dúvida acabou por ser o mais particular; o jogo da maré alta e baixa apresentou mudanças espetaculares na paisagem, dependendo da época e dos animais, também teve um papel importante neste cenário, das estrelas aos cavalos-marinhos, do baiacu a uma enorme baleia encalhada na praia !

Espero poder aprofundar as minhas experiências neste país fantástico, na esperança de regressar cada vez com um sonho cada vez maior ... viver a vida daquelas cores!

Elisa Caserini

Aqui estão as melhores fotos ANIMAIS que tirei durante minha viagem à ÁFRICA.

Minha viagem à África continua com o iPAESAGGI que tenho visto e com as PESSOAS que conheci

Observação
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Ando pelas arquibancadas de uma feira de publicação jornalística. O olhar recai sobre uma foto da capa em preto e branco de Emilio Fede. Espantado, olho para o editor do banquete, que com um sorriso abafado percebe meu espanto. Conheço Fede apenas para o período berlusconiano, como Diretor da Rete4 (a TV com um milhão de votos de aposentados), por ter passado a torcer pelo Milan após mais de dez anos de "militância" na Juventus, por suas incursões com Lele Mora durante o banquetes em Arcore, por sua paixão desenfreada por cassinos. O que alguém assim está fazendo entre os textos de uma editora esplêndida e refinada como a Bietti? Naquele momento a editora vira o banquete, se aproxima, pega um exemplar, entrega-me, dizendo:

Emilio Fede foi um dos maiores e mais corajosos jornalistas e repórteres de guerra do século XX, obviamente antes de começar a viver uma boa vida com Berlusconi, você deve ler este livro!

Um bom editor, algumas palavras, vou entender imediatamente.

O livro atravessa delicados vinte anos, a pós-descolonização e a fome de independência de muitos países africanos. O continente negro descrito por Fede é muito diferente do contemporâneo. A África do Sul ainda está em pleno andamento apartheid com o racismo institucionalizado, estão os países ainda sob o domínio português de Salazar, os golpes de estado do Magrebe à Guiné-Bissau. A fé vai desde entrevistas a grupos separatistas, à sangrenta guerra de Biafra contra a hegemonia das multinacionais do petróleo, à Etiópia, que mantém a Eritreia ainda não independente sob controlo. Faith é uma reportagem ousada beirando a inconsciência, disposta a fazer qualquer coisa para levar a reportagem à TV italiana à noite. Ainda não existe internet, as comunicações são difíceis, o risco de deixar a pele para trás é muito maior do que hoje.

Alguns feitos são inacreditáveis, como quando Fede liga para a embaixada saudita em Cartum, onde um sequestro está em andamento pelo fedayyn de Yasser Arafat, que mantém hóspedes americanos como reféns, para falar com os sequestradores e descobrir quem é o ultimato. Ou como quando ele testemunhou o interrogatório do sudanês Nimeyri sobre um suposto traidor de sua terra natal. Ou ainda quando entrevista as milícias revolucionárias de Moçambique, ou as da Eritreia com Asmara, uma cidade que se revolta contra Addis Abeba.

Dez relatórios da África em plena turbulência revolucionária espalhados ao longo de vinte anos de trabalho. Uma coragem exemplar para quem quer fazer esta profissão. Uma capacidade inata de saber como se comunicar tanto com o pior ditador quanto com as pessoas comuns, tanto com desordeiros quanto com poetas. É um livro pró-África, no qual Fede denuncia continuamente os abusos do Ocidente contra o continente africano que, apesar da independência formal e fantoche de muitos países recentemente adquiridos, continua destemido.

Um livro atual, porque muitos dos problemas geopolíticos da África hoje, fluxos migratórios em primeiro lugar, derivam de contextos sociais que Fede expressa perfeitamente, já há cinquenta anos. Um livro para amar a África e seu povo, suas culturas, seu desejo de emancipação ainda fortemente ostricizado por aqueles países que teoricamente lhe deram independência. Um livro-relato sobre nosso crimes perpetuados por séculos contra o continente negro. Um livro para aprofundar o conhecimento da história de países que pensamos trivialmente serem todos iguais. Um livro de leitura obrigatória se você gosta de escrever sobre viagens. Definitivamente, uma das mais belas surpresas do relato literário dos últimos anos.

Bravo Emilione, eu não esperava. A vida é uma mudança constante de opinião sobre eventos e pessoas.


Travelogue no Benin e no Togo. Meu mergulho na áfrica

La Maison de la Joie, fundada por Flavio Nadiani, é uma casa de família que garante educação, alimentação e carinho para cerca de quarenta crianças e adolescentes, que de outra forma viveriam na rua. A viagem foi organizada por eles. www.maisondelajoie.com.

2 de agosto
Estou em Malpensa à espera do voo para Casablanca, sentido Benin-África Nera. Mas para onde vou. Não sei o que me espera, é certo que a minha curiosidade, vontade de saber e porque não, de me envolver, é grande. Saudade da África, e acho. Tenho a sensação de que vou tirá-lo.
Estou pronto para esta nova aventura? Certo.
No dia anterior, eu tinha sentimentos confusos ... até um pouco apreensivo, mas agora estou emocionado, carregado e feliz!

3 de agosto
Chegou esta noite em Cotonou, grande confusão com a bagagem e a de Alessia não chegou. Assim que saí do aeroporto foi maravilhoso dar cara a tantos nomes que tinha lido e ouvido: Teresa, Justine, Cristian. um flash.
Chegamos então a Ouidah na Maison de la Joie à noite. Tenho meu quarto individual, espartano, mas digno, com banheiro compartilhado. Então, às 9 da manhã, o café da manhã e as emoções começaram. As crianças chegaram, cantaram uma música e se apresentaram uma a uma. Eu já estou comovido!
Esta manhã Floresta Sagrada, cheia de divindades da religião Vodoo, Templo Python e praia. Depois, almoço e brincadeiras com as crianças. Eles vêm e colocam você em seus braços, eles são um amor. É realmente impossível descrever as emoções fortes e pessoais que estou experimentando. Devemos estar lá. Serão vinte crianças pequenas e uma dezena de adultos (16/17 anos), todos lindos.
Museu do Forte Português: antigo provérbio beninês "Um minuto de paciência significa dez anos de paz".
Tráfico de escravos:
O rei do antigo Reino de Abomey, que incluía Benin e além, vendeu prisioneiros de guerra aos portugueses, que partiram de Benin, Togo e Gana para o Haiti, Brasil e Cuba acima de tudo. Se metade das “mercadorias” chegasse ao destino após três meses de viagem, era considerado um bom resultado. Tudo isso acabou a partir de 1860, quando no Brasil os escravos foram libertados e houve uma decadência geral (ver filme "Cobra Verde" retirado de "O vice-rei de Ouidah" ​​e "Amistad").
Aqui no Forte Português os escravos eram recolhidos num pátio para fazer uma prova de resistência, e os que não resistiam eram atirados ao canal, enquanto os outros iam embora.
Ainda permanecem influências da religião vodoo na América Central, que se fundiram com o cristianismo, dando origem a um sincretismo religioso (uma mistura de religiões onde, por exemplo, alguns santos eram adorados como deuses).

4 de agosto - Porto Novo
- Centro Songai: centro de agricultura orgânica que produz de tudo dentro dele, desde produtos agrícolas, animais, fertilizantes, biogás para energia.
- Museu Etnográfico: um museu muito bonito, onde o guia nos contou algumas histórias sobre as aldeias do sul do Benin, histórias que ainda são uma realidade fora das cidades. O museu trata do nascimento, da vida e da morte. Quando uma mulher engravidava, ela ia ao oráculo que, com um instrumento feito de conchas, previa como seria o bebê.
Também havia muitas máscaras em exibição que eram produzidas nas aldeias por uma espécie de sociedade secreta. Eles foram usados ​​para condenar alguém ou algo ou para ensinar algo. Cada máscara era diferente e tinha um significado (ainda acontece).
Importância das mulheres: as mulheres continuam com a família e sua realização não se dá por ter maridos e filhos, mas por ter filhos únicos. Muitas vezes, assim que engravidam, o homem as abandona, mas continuam assim, ocupam-se e ficam com a prole. Todo mundo aqui tem um grande espírito empreendedor, desde que tenha algo para começar a vender no mercado e seguir em frente.
- Palácio Real de Porto Novò: o rei mais importante é Tofà, que era considerado um traidor do rei de Abomey, embora fosse bem visto pelos cidadãos por ser fiel do protetorado francês. A figura do rei é diferente da nossa: mesmo agora que Benin é uma república, existem reis em todas as cidades, e eles são uma espécie de juiz de paz.
Muitas coisas foram construídas aqui em Porto Novò pelos escravos que voltaram do Brasil. A peculiaridade está no fato de que, por exemplo, a mesquita foi construída como uma catedral, pois não existiam mesquitas no Brasil.
Ao voltar para a Maison, tivemos uma recepção terrível. Todas as crianças que vieram nos abraçar e nos beijar, para pegar as malas, que pularam em nossos braços.
Depois o jantar, sempre excelente, e por fim cantar e dançar com as fotos das crianças.
Conheci melhor a Tzina esta noite. Flavio (Nadiani, sem o qual tudo isso não teria sido possível) hoje nos disse que cresceu em uma família de feiticeiros. Se uma criança tem algo errado ao nascer (ela nasce com dentes, tem lábio leporino, sua mãe morre no parto ou simplesmente tem uma natureza fechada e introvertida), ela é morta. Tzina não deve ter tido uma vida fácil. Ela tem dificuldade para sorrir, fala pouco e precisa ser acompanhada mais na escola. Bom, esta noite ele tirou fotos, contou até vinte em italiano comigo e até falou, já que eu não entendo francês !! Mas ela e eu nos entendíamos da mesma forma.
Aqui é realmente uma casa de alegria. Todas essas crianças com suas histórias difíceis, com tudo que talvez eu nunca consiga entender por trás delas, têm uma riqueza que estão me transmitindo e que me traz uma alegria, uma tranquilidade. Impossível descrever em palavras as emoções, as sensações. o amor que posso dar não é, e nunca será, suficiente para retribuir tudo o que eles estão me dando.
Estou no segundo dia aqui e esta viagem já está se revelando uma experiência inesquecível, que fica gravada em um canto do seu coração. ouvir as vozinhas, as canções, os abraços, a curiosidade por nós .. são palpáveis. e estou solto.
E amanhã é outro dia. outro dia aqui, felizmente.

5 de agosto
A feitiçaria no Benin existe e é arrogante. O mau olhado também existe e está repleto de homens santos, prescientes e companhia. Também pedi para ir a um oráculo (curiosidade que ficou depois de ler "Uma cartomante me disse" de Terzani) e talvez isso possa ser feito.
A escravidão também existe. Nas famílias, existem crianças emprestadas, que acabam por trabalhar na casa em troca de comida. O Flávio nos contou que até aqui no sul, onde ainda está bom, isso só se percebe quando começa a escola, já que essas crianças escravas não vão lá. Estima-se que existam cerca de meio milhão deles. Arrepios.
Hoje Ganviè. Aldeia de 70.000 almas que vivem sobre palafitas no lago. Muito bonita, mas também um pouco triste.
Almoçamos no restaurante feminino da Maison em Ouidah. Naturalmente excelente almoço à base de molho de amendoim e ignam pilè. Muito bem!
Depois pela costureira para nos fazer um vestido para o batismo da filha do Flávio, e cabeleireira !! Éramos todas meninas e toda a tarde !! Eu me diverti muito! Fizeram-me a "banana", mas dava para ver, como fui confirmado mais tarde, que nunca haviam penteado branco.
Boa tarde, toda africana !!

6 de agosto
Depois de um belo processo na fronteira, estamos no Togo. Visitamos a senzala, que não é outra senão uma das muitas casas de estilo luso-brasileiro, construídas após a abolição da escravatura onde se praticava o tráfico ilegal de escravos. Os trabalhadores escravos viviam na casa e debaixo do chão, a uma altura de 50 cm, havia cerca de uma centena de escravos deitados ou sentados, no máximo. Já estivemos lá, uma condição verdadeiramente desumana.
Esta casa não é um museu, mas uma propriedade privada na qual a Unesco deixou uma placa em 2007.
Então paramos para ver uma aldeia inteira puxando uma rede de arrasto da praia. Corais, incitações, pessoas de todas as idades, mulheres que trouxeram água aos homens. Terei tirado mil fotos! Muito bonito!!
Agora vamos para Lomé, capital do Togo. Ao longo do caminho, indústrias e campos cultivados, uma paisagem completamente diferente do Benin, embora sejamos dois estados próximos e em outros aspectos muito semelhantes. A história e a evolução do Togo são um pouco diferentes, na verdade. Tudo surgiu durante a ditadura apoiada pelos franceses.
Olhando pela janela, de vez em quando vejo imagens que vêm da minha imaginação e de minhas fantasias sobre a África. Agora, por exemplo, uma mulher que está caminhando por uma estrada branca empoeirada com seu vestido colorido. Que bagunça, quantos carros, poluição, poeira e cores. e tudo isso é ÁFRICA !!
Lomé: grandes mercados e grandes compras.
Mercado de fetiche onde comprei alguns presentinhos para meus amigos, abençoados pelo fetiche:
- Amuleto de boa sorte geral com 40 ervas
- Amuleto para viagens que protege: você tem que falar por dentro como ao telefone e fechar.
- Amuleto de amor: você tem que colocar três gotas de perfume, nomear o homem três vezes esfregando o amuleto e depois tocar no homem, que será seu para sempre. O fetichista, no entanto, teve o cuidado de apontar que o procedimento deve ser repetido de vez em quando. (.)

7 de agosto
Esta manhã saímos da Maison. ruim deixar filhos.
No entanto, chegamos em Abomey por volta da hora do almoço depois de uma bela estrada incluindo trilhas. Aqui estava o castelo do Rei de Abomey, cujo reino era um dos mais importantes do Benin. O castelo ocupa, de facto, uma área de 47 hectares e existem muitos vestígios. À tarde visita à cidade subterrânea, que era simplesmente uma base militar de defesa da cidade, com buracos onde se escondiam os protetores.
Em seguida, caminhe até o mercado Bohicon, o maior centro econômico perto de Abomey. O mercado é enorme, cheio de cores, de mulheres com pacotes na cabeça, de crianças que nos chamam de "Jovo, Jovo", "homens brancos, homens brancos".
Depois do jantar fomos conduzidos pelo Zang Betò, uma sociedade secreta fundada pelo rei de Abomey para proteger a cidade. Os músicos relembram os espíritos dos mortos que só saem à noite. Saíram quatro monstros, evidentemente homens sobre palafitas, por serem muito altos, com traje de palha e chifres. Eles começaram a dançar, girar, pular, bater no chão, levantando muito pó. Fiquei um pouco impressionado, embora tenha sido um pequeno show construído para nós. e no final, quando começaram a bater nas paredes, o Flávio avisou que estavam bêbados e drogados e saímos.
A religião Vodoo é uma religião estranha. as pessoas acreditam nisso. é uma religião animista, que acredita nos mortos, nas almas das coisas, em muitas divindades. Acredito que fetiches, ritos, iniciações são apenas a parte visível do que é essa religião, que às vezes se confunde com a muçulmana e a católica, que são as outras principais do país. O sincretismo religioso é característico, pois o retorno dos escravos das terras para as quais foram deportados tem sua essência mesclada.
Estou enchendo meus olhos e cérebro de imagens, cores e não sei mais o quê.

8 de agosto h. 14.30
Chegamos a Djougou, na casa da mãe de Justine, dona da Maison. Estou sentado na cozinha, olho para fora, vejo um poço, uma árvore, no quintal três mulheres sentadas em caixotes que cozinham o nosso almoço. Eu me pergunto: "Mas onde eles estão?" . Parece-me que estou em um lugar dos esquecidos por Deus, onde os fugitivos vão se esconder. Atmosfera realmente não apenas surreal, apenas IRREAL.
O calor, o barulho do ventilador funcionando. Estou em estado de êxtase.
h. 18,30
Estamos em um orfanato onde crianças trazidas por mães e tias são recebidas por alguns meses com medo de serem mortas pelo clã da família. Isso acontece quando estão pestes (vão te pisotear), quando nascem com os dentes (vão te comer) e ainda mais quando a mãe morre no parto. Eles são então mortos pelo feiticeiro da aldeia. Ficando aqui por alguns meses, as avós e mães têm tempo de convencer o clã a aceitar a criança de volta, ou então reinseri-la em outra aldeia. Agora o número de crianças foi muito reduzido, pois os feiticeiros começaram a ter medo, pois a cultura estava se espalhando um pouco. Agora tem uma criança com AIDS, Maxim, que sempre vai estar aqui com as freiras.
A irmã Marie Edwige nos disse que a maioria dos partos ainda ocorre em casa e as mulheres trabalham até o dia anterior, então a mortalidade é muito alta.
Fomos então ao palácio do Rei de Djougou, onde as suas mulheres nos receberam (os únicos homens que podem viver no palácio são crianças muito pequenas). Fizemos algumas perguntas ao Rei (que tem "apenas" 20 filhos): sobre seu dia típico e seu papel na comunidade. Ele é o guardião dos ancestrais mortos, assim como seus sucessores. Na verdade, ele é o chefe da área, não um prefeito, mas um juiz de paz que "administra um pouco as coisas". Cada aldeia tem seu próprio rei, mas os mais importantes são os das cidades maiores.

9 de agosto
Esta manhã estou caminhando pelas aldeias: ao irmão e pai de Therese, ao avô de Clemance, assim como ao pai de Cristian. Quanta pobreza eu vi esta manhã. Muitas crianças com a barriga inchada, analfabetas (no sogro da aldeia do Flávio apenas três vão à escola). A maioria das crianças tinha medo de nós, nunca tinham visto brancos tão de perto. Mas então quebramos o gelo rapidamente. sorria, sorria e é isso !!
20h00
Chove muito forte !!
Tarde cheia de emoções. Primeiro fomos a Afatarah, uma aldeia a 10 km de Djougou onde o Flavio construiu um poço com a ajuda de amigos e arrecadou 6.500 euros. Pobreza extrema. Uma grande sensação de desamparo me invadiu e, como eu, acredito também nos outros companheiros de viagem. Voltei para o ônibus muito abalado. Crianças com ventres inchados por desnutrição ou desnutrição, com feridas nas pernas onde repousavam moscas, condições higiênicas que dizer precárias seria um eufemismo. Mas é justo ter visto isso também. Esta é a África, isso também.
Ao anoitecer, depois de um café no habitual bar "Les Intimes", fomos à festa ignam organizada pelo irmão de Cristian, tio de Clemance. Este autêntico feriado africano valeu a pena. Depois de uma procissão dançando com bateristas e um velho bêbado, chegamos à aldeia. Estava o chefe da vizinhança no sofá das autoridades e todos os moradores em círculo. Primeiro dos filhos, depois dos meninos vestidos de mulher e aos poucos os que desejaram, colocaram-se no centro da roda e dançaram. Até eu, Alessia, Valentina e Cristina demos show !! Os beninenses riram loucamente! Mas, ao mesmo tempo, as autoridades vinham apertar as mãos para cumprimentar a "delegação italiana"! Eu realmente gostei disso. Bom show e verdadeira vida africana !! Teve até um homem que veio de Cotonou para esta festa!

10 de agosto
Uma confusão de imagens e emoções reina suprema em minha cabeça. Eu vi coisas, imagens, pessoas e cores, sofrimento e crianças, pobreza e cabanas, que se sobrepõem. Uma vez em casa, precisarei de algum tempo para montar tudo e ordenar as idéias. A última notícia é que a filha de Justine está com febre tifóide. Agora eles vão tomar os remédios e depois têm que abençoar a Maison para libertá-la dos espíritos malignos. Bem, vamos esperar que sim.
Hoje começamos o dia com uma visita a um dispensário administrado pelas Irmãs da Ordem de Malta. Há enfermeiras aqui que tratam de doenças menores. Para os mais graves, fazem infusões e se a febre alta continuar por mais de dois dias, os enfermos vão para o hospital. Mas talvez já seja tarde. Havia uma criança com malária. E o bonito é que essas freiras são financiadas apenas com doações de pessoas que passam como nós e com o trabalho de alguns voluntários. Aqui o Flávio construiu casas e instalou um painel solar quando não havia eletricidade. Um sincero agradecimento pelo que eles fazem.
Seguido de caminhada na colina Atakora. Passamos pela aldeia mais importante, Taneka Beri, onde vive o povo Tang Ba: paramos há 300 anos. Eles vivem em cabanas com cerca de um metro e meio de altura. Hoje havia apenas mulheres, meninos e crianças porque os homens pastavam. Eles estavam fazendo manteiga de carité. Conversamos com o líder espiritual, muito velho e vestido apenas de pele com um cachimbo de meio metro na mão. Realmente incrível de se ver. A maioria das mulheres estava com os seios nus, algumas crianças vestiam-se apenas com um cordão. Caminhamos até a caverna sagrada, onde são realizados os rituais, cujos restos foram encontrados (algum fetiche). Faça um piquenique na natureza e então deveríamos ter conhecido o rei que, entretanto, não estava lá hoje.
A história do mercado localizado no sopé do morro é incrível. Uma ONG francesa se ofereceu para construir o novo mercado por meio de uma ONG do Benim. No entanto, ninguém chegou a um acordo com as tradições e espíritos locais. O local onde surgiu o novo mercado não foi escolhido como o antigo pelos líderes tribais: eles não podiam ir contra a decisão dos espíritos, então o novo mercado nunca foi utilizado. Decidiram também mudar o dia do mercado, que para quem marca o tempo com os dias dos quatro mercados ao pé do morro (sim, é isso mesmo !!), deve ser inconcebível. Isso causou confrontos entre as populações da área, que destruíram o antigo mercado sob as ordens da ONG beninense, prendendo também o líder espiritual que conheci hoje. Mas ele também não sabia onde seu avô havia escondido o feitiço que tornara sagrado o antigo mercado e, portanto, o antigo mercado sempre seria seu único mercado. Agora o antigo mercado ainda está de pé e é feito de barracas simples, enquanto o novo mercado está abandonado.

11 de agosto
- onze milhões de habitantes
- quarenta por cento com menos de quatorze anos de idade
- em média, metade da população é analfabeta, até 60-70% no norte.
- ocupa o quarto e último lugar no ranking do PIB per capita, um dos países mais pobres do mundo.
Esses são os dados arrepiantes.

Esta manhã agradável caminhada de dois km até a cachoeira Kota.
Depois chegamos a Natitingou e almoçamos com a Françoise, presidente de um projeto de cultivo do campo. Ela é uma especialista que ensina como melhorar a produtividade agrícola, mas infelizmente esse projeto está para ser encerrado por inveja dos vizinhos, que estragam a safra. Eu também fiz um passeio de motocicleta com Toko.
No final da tarde, chego na aldeia de Otammari, pertencente à etnia Betamaribe, que mora na famosa Tata Somba. São castelos fortificados feitos de palha, terra e esterco, todos voltados para o oeste, porque os bons espíritos chegam do oeste. Acima da porta da frente há raízes porque cada família é especializada em curar algumas doenças. Além disso, existem fetiches, resquícios da última festa. Em frente a cada castelo existe também uma espécie de palhaço de barro, protetor da família. Cada Tata Somba é toda decorada com um desenho geométrico igual ao que seus habitantes gravaram no rosto. Não é uma marca tribal como a que vi no rosto de tantos beninenses. O andar inferior da Tata Somba é dividido em duas partes: assim que você entra há uma salinha com moinho e argamassa, depois há a sala dos animais e uma lareira que fumega toda a tata somba com sua fumaça para guardar insetos. afastado e cupins. No andar de cima existem três "quartos", o celeiro (que se abre a partir do telhado de colmo), as lareiras e o jarro de água. A entrada dos quartos mede 40 x 40 cm e é todo o terreno no interior. Devíamos dormir aqui esta noite, então borrifamos o inseticida, calamos tudo, depois duas horas de chuva tropical. Depois da chuva, voltamos para cima e. não podemos dormir lá, cupins e baratas mortas estavam em nossas esteiras. Então foi tudo transferido para uma casinha ali perto, que não sei se era melhor, só que tomamos o cuidado de não usar o inseticida de novo !! Claro, sem água, sem luz, sem banheiro, sim, um morcego que felizmente saiu imediatamente. Montamos os mosquiteiros, rezamos, praguejamos um pouco e depois fomos dormir.

12 de agosto
Teste reprovado: Nightmare Night. Não consigo respirar, meus ossos doem, me sinto muito suja.
Café da manhã no mirante com crepes, Nescaffè e chá: excelente eu diria! Palavras de Flávio: “Começa a parábola descendente da viagem”.
h. 12,00
Estamos no hospital Fatebenefratelli em Tanguietà. Nada de bom, exceto Fra ’Fiorenzo, que dirige esta estrutura, uma panacéia para esta área. O Flavio está com febre alta e eu também não me sinto bem.
h. 17,00
Sob uma inundação global, estamos retornando a Djougou. A experiência no hospital foi muito boa. Conversamos com a mãe Rosanna, de 79 anos e coragem para vender. De 15 a 50 anos ela trabalhou como telefonista e depois que se aposentou partiu para a missão. Primeiro ele foi para o Togo, depois chegou aqui no Benin. Vinte e cinco anos de África que exalam por todos os poros: uma calma, uma serenidade interior e uma alegria contagiante. Muita fé para temperar tudo, mesmo que não seja uma freira, mas uma leiga consagrada. Depois desta bela conversa e da sua saudação particular, com um sinal da cruz recíproco na testa, não escondo que me comoveu. Estou feliz por ter cruzado o seu caminho e agradeço a Deus que existem pessoas como ela, que abandonam tudo para ajudar milhares de pessoas todos os anos.
Frei Fiorenzo, referência carismática para o hospital, não fica atrás, só falei muito pouco com ele. Mil coisas para fazer que o fazem dormir apenas algumas horas por dia. Entre os muitos méritos está a concepção de uma cura para a hepatite C a partir de uma decocção de folhas, que mais tarde acabou por fortalecer as defesas imunológicas dos soropositivos, por isso Fiorenzo também acompanha quinhentas pessoas na Itália por e-mail.
Tive a impressão de um hospital bem administrado e organizado, embora africano. Eu sei que é um dos hospitais mais importantes da África Ocidental. Só dei uma boa olhada na enfermaria de pediatria, sala para crianças desnutridas e reabilitação ortopédica. Os casos mais graves são dentro dos quartos, enquanto os menos graves são com as esteiras do pátio. Passei pela sala de espera do pronto-socorro: o número de pessoas foi impressionante para os oito médicos que trabalham aqui. Flavio trouxe uma sacola de remédios.
Enquanto escrevo, um número infinito de aldeias, pessoas e cabanas flui pela janela em meio a uma vegetação luxuriante até onde a vista alcança. A estrada, nós, o céu e a floresta se fundiram. Esta é a África.
PS: Madre Rosanna disse que certamente nós também, como ela, não tínhamos a vacina especial. A vacina especial para a doença africana.

14 de agosto
Ontem dia de paixão. Oito horas de ônibus entre trilhas e buracos para voltar de Djougou à Maison com febre. Bela sensação de voltar para casa. Hoje ainda estou com febre e tenho que ficar na cama.
h. 17,00
Passei o dia todo na cama, dormindo um pouco, pensando um pouco. Pensei nessa viagem, no que vi e no que vivi. Pobreza extrema. Condições de saneamento inexistentes. Crianças desnutridas. Crianças subnutridas. Gotas em meio a esse martírio que ainda fazem muito. Pessoas excepcionais. Um país crucificado.
E VEJA. É importante ver tudo isso com seus próprios olhos, mesmo que isso acarrete uma grande sensação de desamparo. Acho que vai demorar um pouco para metabolizar tudo, mas com certeza voltarei para casa como uma pessoa diferente daquela que fui há quinze dias, certamente melhor, certamente consciente. Ciente de que existe um mundo oposto ao nosso, ainda que não particularmente distante. Um mundo negro que vive o martírio todos os dias.

22 de agosto
Estou de volta há quase uma semana e ainda estou com muita confusão na cabeça. e o coração cheio de imagens e emoções indescritíveis. Experiência forte. Ainda não me metabolizei, mas também entendo que é normal. Meu único arrependimento é não ter me despedido de Tzina antes de sair, pois ela já estava dormindo.

6 de setembro
Todos os dias, alguns novos detalhes, algumas emoções voltam à minha mente. Il provare a raccontare a qualcuno l’esperienza di vita ("viaggio" è riduttivo) che ho vissuto in Benin, mi aiuta a fissare e ad organizzare i sentimenti, a capire quello che ho provato e quello che mi ha lasciato quest’Africa. Quest’Africa che è piena di sorprese, gente, gente, gente, semplicità e umiltà.. ti prende e ti ribalta per poi rialzarti e guardare alla vita con occhi diversi e con uno sguardo ironico e consapevole.
Non so quando terminerò di scrivere questo diario. forse mai. o forse continuerò a scrivere sul mio cuore . cuore ammalato. cuore ammalato di Africa.


Safari fai da te in self drive o safari organizzato?

Vi sono alcune destinazioni (tendenzialmente Sudafrica e Namibia) in cui è fattibile noleggiare un’auto e guidare da sé, anche all’interno dei principali parchi.

Diventare “ranger” per qualche giorno ha i suoi punti di forza: siete autonomi e con i vostri tempi e potete decidere di fermarvi anche ore intere a scattare foto della medesima pozza d’acqua o gruppo di zebre. La soddisfazione di avvistare da sé poi uno dei Big Five ripaga sicuramente del tempo passato in attesa. Se ci si attiene, inoltre, alle semplice regole dei parchi (non scendere dall’auto al di fuori delle zone consentite, guidare sempre rispettando i limiti di velocità), si tratta di un’esperienza che non è pericolosa.

Alcuni sono preoccupati dal fatto di non avere conoscenze e tecniche per avvistare. E’ vero che essere accompagnati da una guida e da un tracker (colui che analizza le tracce lasciate dagli animali e che quindi indica quale via scegliere per avvistare il maggior numero di esemplari) può essere un valore aggiunto, data l’esperienza e la conoscenza del luogo.

Ove possibile, quindi, consiglio sempre di alternare il self drive con qualche esperienza “guidata”, da prenotare direttamente sul posto.

Se volete organizzare un self drive, vi consiglio di leggere il mio itinerario in Namibia di 15 giorni oppure il mio itinerario in Sudafrica.

Vi sono però parchi e paesi in cui non è possibile guidare da sé. In Kenya e in Tanzania, famosi per parchi come il Serengeti, lo Tsavo e il Masai Mara, i safari sono consentiti solo su jeep guidate da autisti autorizzati. Rispetto ad esempio al Parco Kruger in Sudafrica e all’Etosha in Namibia, qui non vi sono strade ben segnalate e questo rende impossibile muoversi con facilità con un’auto normale (in Namibia e in Sudafrica è invece possibile entrare nei parchi citati con una normale berlina, se lo si desidera).


Torno verso Amman la capitale, il rifugio della maggior parte dei Profughi Palestinesi.

Tra un escursione e l’altra ho il piacere di vedere i Castelli del deserto, i luoghi dedicati ai piaceri come sesso, saune, terme, vino, danze e orge dove i principi venivano per non farsi vedere dagli occhi indiscreti del popolo, il Monte Nebo, il luogo leggendario da dove Mose ammirò per la prima volta la Terra Promessa, Mabada, la Chiesa di San Giorgio con i suoi mosaici che sono arte pura.

E come tutti vado a leggere il giornale galleggiando nel Mar Morto.

ISRAELE e Gerusalemme, la città Santa ed Eterna, città METAFISICA, soprannaturale, labirintica, forse la città più importante al mondo.


India – Racconto e Informazioni del viaggio in India

Per un viaggiatore fare un viaggio in India nel corso della sua vita è come il pellegrinaggio a “La Mecca” per i Mussulmani….necessario e indispensabile.

Là, dove misticismo, religione, spiritualità, povertà, corruzione e poesia si uniscono in un intreccio che da forma ad una delle nazioni più intriganti del mondo.

Chi c’è stato ti dice che non c’e’ un posto più magico ed enigmatico, più duro e faticoso, ma anche che la odi o la ami e quest’amore se ti prende non ti lascia mai più.

Superficialmente e all’apparenza ti annienta completamente.

E’ caldo, la gente sta ovunque, c’è casino, smog, sporcizia, rifiuti, escrementi, mucche.

Se per sbaglio vai a finire in uno “slum” o i un “ghat” e non sei pronto rimani scioccato per mesi e mesi.

C’è delinquenza e la gente appena vede un turista ti si appiccica dietro per ore e ore.

C’è questo estremo contrato dolce/salato che a me fa impazzire.

L’India non è solo il Taj Mahal e il Rajasthan, ne le sculture di Khajuraho e i monasteri Himalayani, ne tanto meno le rovine di Hampi, le grotte di Ajanta o gli Ashram di Pune.

L’India è la mucca indifferente in mezzo ad una strada con mille macchine bloccate cosi come le fogne aperte in mezzo alle città.

E’ sopratutto il miliardo di persone che vivono in un territorio che sprigiona vita in ogni centimetro quadrato.

Per me era una chimera, da un lato desideravo andarci e da un lato no, vedevo l’India come una meta di cui avevo un pò di paura e timore, sapevo che sarebbe stato un viaggio mentale più che fisico, più spirituale che pratico.

Sapevo però che il mio istinto mi avrebbe detto quando sarei stato pronto e questa spinta me l’ha data, oltre che la mia compagnia Valeria, il libro SHANTARAM.

Appena l’ho finito di leggere, ho avuto un impulso irrefrenabile e dopo pochi giorni stavo sull’aereo, destinazione Delhi.


Viaggio in Africa: il diario di Roberta Savoretti nella web radio della scuola

TREIA – Studenti e studentesse dell’istituto Egisto Paladini hanno intervistato la docente nel corso della quinta puntata per un racconto pieno di avventure e scoperte

L’insegnante Roberta Savoretti in Africa

Nell’istituto comprensivo “Egisto Paladini” di Treia, la web radio “Paladini” marcia a pieno ritmo, puntata dopo puntata. Il team di giovani giornalisti, guidati da un gruppo di docenti che aumenta di giorno in giorno, intervista vari ospiti e realizza puntate speciali. La quinta puntata del format è stata dedicata a Roberta Savoretti, docente di sostegno alla scuola dell’infanzia, che ha parlato dei suoi viaggi in Africa. Ne è nato un dialogo a tutto campo, che ha entusiasmato gli alunni-giornalisti e che è stato riportato in questo articolo scritto a più mani tra Alessandro, Lucio, Simone, Ylenia e Aleandro. L’ intervista completa si può ascoltare su YouTube o sul sito della scuola.

In quale luogo ci porta oggi? Quale geografia ci descrive?

Oggi vi porterò nel continente africano, nello stato del Togo, situato nel golfo di Guinea. Il Togo è uno degli stati più piccoli nel cuore dell’Africa ma abbastanza popolato.

Perché ha scelto questa meta?

Sono stata diverse volte in Togo grazie ad un mio caro amico, P. Virgilio, un frate minore. Il Togo è la terra di P. Florentin, un frate è stato anche nel nostro Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia. La motivazione profonda di questo viaggio è legata alla mia personalità. Amo conoscere sempre qualcosa di diverso, esplorare la diversità. Questo aspetto è legato anche al lavoro che faccio: sono un’ insegnante di sostegno e lavoro con la diversità e questo è stato sempre il motore dei miei viaggi. Ho fatto anche il cammino di Santiago de Compostela. Un altro aspetto che mi affascina dell’ Africa è che è una terra piena di bambine e bambini. Mettendo insieme questi due aspetti, in quel primo anno, alla proposta di partire per l’ Africa ho risposto “sì”.

Con quali compagni di viaggio è partita? Come si è trovata con loro?

I compagni di viaggio venivano da vari luoghi e tra loro c’era anche mia sorella. Essi diventano molto preziosi perché durante la permanenza in Africa si fa una grande esperienza di diversità, ci si sente a volte soli, in difficoltà e si pensa di non riuscire a rimanere e di ritornare a casa e quindi chi è con te ti diventa famiglia. I compagni di viaggio allora hanno un’importanza fondamentale.

Come si è preparata per questo viaggio? Ha dovuto fare dei vaccini?

La preparazione è molto importante per andare in Africa, la vaccinazione è la parte più difficoltosa: occorre fare i vaccini contro il tifo, la febbre gialla e la profilassi contro la malaria con un farmaco piuttosto pesante che “scombussola” tutto il corpo ciò fa capire che sarà un viaggio prezioso ed importante. Occorre anche la preparazione riguardo le persone con cui si starà a contatto. Non si va in Africa per fare o portare qualcosa, anche perché a volte c’è un senso di impotenza di fronte alla povertà che grida riscatto. Nella preparazione che facciamo ci dobbiamo ricordare che si va per condividere la vita con chi ci accoglie. Quindi ci si prepara sia con l’anima che con il corpo.

Durante il viaggio ha trovato difficoltà? Ha pensato mai “non ce la faccio più”?

Sono stata nove volte in quella terra e ogni anno mi sono detta “non ce la faccio più”! La prima volta è stata la povertà ad impressionarmi, perché un conto è vederla in televisione, un conto averci a che fare, quando ti tocca da vicino diventa un grido molto forte. La prima volta mi sono chiesta cosa fossi andata a fare io, che a casa ho tutto, ho pensato persino di mettere in difficoltà chi mi accoglie in quel luogo essere bianchi significa anche essere fragili, ci fa male il cibo, se non è cucinato bene, e persino l’acqua. Un anno ho condiviso la vita direttamente con famiglie del posto ed è stato difficilissimo, per esempio, andare in bagno, che era solo un buco nel terreno, o fare la doccia grazie ad un secchio d’acqua donato dai bambini. Altro momento difficile è stato l’incontro con la malattia: una nostra compagna di viaggio ha preso la malaria e una volta anche io mi sono ammalata di una forma di parassitosi. La malattia quando sei straniero è più faticosa ma nelle fatiche si trova sempre un insegnamento importante. Per me raccontare di quella terra lontana è un dono, è quello che mi chiedono i bambini in Africa: “quando torni racconta di noi ai tuoi amici”.

Questo suo viaggio in Africa l’ha fatta diventare una persona migliore? Che cosa ha imparato?

Sì, mi ha fatto diventare una persona migliore, l’Africa ti dà una “nuova vita” perché è vero, come dicono in tanti, che si va in Africa per sè stessi anche se si parte con l’idea di aiutare gli altri. In Africa si ricevono tanti insegnamenti. L’Africa mi ha fatto diventare una persona migliore perché ho imparato a dire grazie per le cose che da noi sono scontate, come avere l’acqua dal rubinetto oppure comprare le medicine quando si ha la febbre e perché in Africa con una febbre si può anche morire perché non ci sono i soldi per comprarle.

Tornata a casa le è venuto il “mal d’Africa”?

Sì, mi è venuto ed è questo il motivo per cui continuo ad andare. Perché l’Africa ti entra dentro, sia con quella sua terra rossa che ti ritrovi dappertutto, sia con lo stile di vita che puoi trovare solo lì, fatta di semplicità, di poco. In Africa per essere felici basta veramente niente, basta un sorriso, un gesto per creare un gioco in Africa è la persona che si mette in gioco e crea veramente qualcosa di prezioso.

Può descriverci il paesaggio e il territorio che ha attraversato?

Il Togo si trova nella zona equatoriale, ha uno sviluppo “verticale” ed è composto da varie regioni. C’è la zona marittima con l’ oceano che è veramente straordinario, poi ci sono gli altopiani e la savana, una enorme distesa di terra con bassa vegetazione e con Baobab immensi. Possiamo anche dire che nel Togo è sempre estate e quindi nelle case non ci sono le finestre (non servono per ripararsi dal freddo come da noi). Il clima presenta due stagioni di pioggia e due stagioni di siccità. In questo periodo sta per iniziare la stagione delle piogge e vi assicuro che pioverà tantissimo, provocando anche alluvioni. Le strade di terra diventeranno dei fiumi in piena, si fermerà tutto, non si andrà nemmeno a scuola per il pericolo di essere travolti. In questo contesto l’ uomo è un elemento della “natura” che è molto forte e travolgente.

Con il cibo come si è trovata?

Il cibo è un aspetto un po’ faticoso perché il Togo è uno stato povero, mangiano prevalentemente a base di farine di mais e tapioca oltre a riso e cous cous. Come condimento usano ortaggi coltivati da loro come pomodori, zucchine, ecc. Quando va bene, forse una volta a settimana, riescono a mangiare carne e pesce. Il problema di noi europei è che non siamo abituati a questi cibi e quindi spesso abbiamo mal di pancia e dissenterie. Con l’ acqua c’è un altro problema. Non possiamo bere la loro acqua perché rischiamo delle parassitosi e quindi dobbiamo bere sempre acqua in bottiglia. Questa cosa ti fa sentire diverso ma non ci sono alternative: basta un sorso della loro acqua di pozzo per stare male molti giorni. Ti accorgi di alcuni aspetti della nostra vita quotidiana a cui normalmente non facciamo caso. In questa emergenza coronavirus riusciamo sicuramente a capire meglio cosa significa vivere in condizioni di privatezza.

Grazie a questa intervista, l’insegnante Roberta Savoretti ha fatto molto riflettere gli studenti e le studentesse, che per un attimo hanno immaginato di rivivere la sua esperienza, viaggiando col pensiero in Africa e immaginando la loro vita in quei luoghi.


Video: Crecer en África documental completo


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